Art-gi

Опубликовано: 16.10.2018

Часть 2. Заливка различных поверхностей, в формы, молды

Post 31 Январь 2016

На этой странице:

Заливка смолы на различные поверхности

Заливка смолы на плоскую поверхность в моей практике встречается даже чаще, чем заливка в различные формы и ёмкости (вроде бутылочек). Этот способ заливки называется «фриформ», что в переводе с английского означает отсутствие формы.

Прежде всего, следует вспомнить из школьной программы такое понятие как « поверхностное натяжение ». Только что разведённая смола представляет из себя вязкую жидкость, которой это понятие присуще в полном объёме. Это значит, что когда вы наливаете смолу на плоскую поверхность, смола принимает форму линзы с округлыми краями. Примерно как на этом рисунке:

NEW Creative ART from GI ART

Чем больше смолы, тем выше купол… но это только до поры. После определённого момента сила поверхностного натяжения перестанет справляться с массой смолы и последняя стечет с декорируемой поверхности, т.е. – брак.

В то же время, решив налить поменьше, вы также можете получить неудовлетворительный результат. Всё благодаря той же силе поверхностного натяжения смола не будет лежать и застывать ровной корочкой, она начнёт собираться в капли. Вспомните капли росы на листьях. Да-да, это всё поверхностное натяжение виновато. Смола поступит как роса: местами соберётся в капли, а местами появятся «проплешины» (на сердечке справа).

Т.е., как ни крути, вам придётся искать золотую середину. В любом случае, я вам советую лучше недолить, чем перелить. Ведь избавиться от недолива проще: можно сделать ещё одну заливку поверх предыдущей. Правда, в этом случае сложнее делать ровный край. У вас ведь там не ровный срез, а небольшая линза, т.е. имеется уклон и наливать по краю сложнее (смола может стечь). А если сильно отступить от краёв, то получится пропуск на краях.

Если вам всё же приходится делать вторую заливку поверх первой (проплешины закрыть или купол увеличить), то можно посоветовать:

1. Слегка пошлифовать поверхность (но не до глубоких царапин, а просто убрать глянец), это для улучшения сцепления со вторым слоем

2. Обезжирить поверхность (промыть с "Фейри" и высушить или протереть ацетоном/жидкостью для снятия лака), тоже для лучшего сцепления

Для облегчения заливки купола дайте смоле постоять до лёгкого загустения. Точное время сказать проблематично: это зависит от марки смолы, температуры и влажности в помещении. Для российских смол (питерской и её аналогов) я бы остановился на интервале от 3 до 5 часов. Для французской Crystal Resin время загустения сократил бы до 2-3 часов. Но проще это определить по самой смоле: просто раз в полчаса проверяйте её состояние. Если смола стала заметно густеть (напоминает густой, но ещё текучий мёд), значит можно начать заливку.

Не перестарайтесь со временем ожидания: слишком густая смола уже не наливается, а скорее намазывается на поверхность (это немного усложняет покрытие поверхности). Хотя и такое состояние тоже вполне рабочее, оно позволяет сделать заливки на не совсем ровных поверхностях. Например, я использовал стадию «намазывания» для вот таких бусин с округлыми краями

К поверхностному натяжению я ещё вернусь при описании заливки в формы. А пока рассмотрим подробнее этапы заливки.

Застелить поверхность стола защитным материалом . Вы же не хотите, чтобы стекшая смола застыла на столе? Даже, если вы заливаете не на столе, а, например, в пластиковой коробке, положенной на стол, всё равно следует защищать поверхность от возможных протечек, чтобы не выбрасывать потом ваш декор вместе с приклеившейся коробкой.

Эпоксидная смола после застывания легко отделяется от двух материалов, часто встречающихся на кухне: полиэтилен и силикон. Т.е. вы можете застелить стол полиэтиленовым пакетом (или канцелярским файлом), в этом случае стёкшую смолу можно будет легко отделить от полиэтилена после застывания. Кстати, полиэтиленовыми пакетами удобно пользоваться и когда вы ещё только разводите смолу: всякое бывает, проще выбросить пакет, чем отмыть стол.

Но мне больше нравится работать на силиконовом коврике. Вещь не дорогая, продаётся в хозяйственно-посудном магазине. А плюсы имеются. Во-первых, смола не пристаёт (не зря ведь молды для заливки смолы, как правило, из силикона). Во-вторых, декорируемый предмет на силиконовом коврике не скользит (в отличие от полиэтилена).

Последнее может пригодиться в момент заливки: обычно смола наливается в центр поверхности, а потом зубочисткой аккуратно «разгоняется» к краям. На полиэтиленовом пакете бывали случаи, когда зубочисткой я слегка задевал поверхность бусины, и бусина сдвигалась с места. Иногда такой толчок бусины приводил к стеканию смолы.

На силиконовом коврике хорошо фиксируются многие материалы: полимерная глина, дерево, та же эпоксидная смола… И риск подтолкнуть заготовку во время заливки становится меньше. К тому же силиконовый коврик можно использовать и в случае заливки очень тонких деталей (листья, цветы, перья и т.п.), но об этом – ниже.

Ну и последний совет по рабочей поверхности: хорошо делать заливки в пластиковой коробке из-под конфет. Она и крышку прозрачную имеет (от пыли защитит) и утром легче будет передвинуть всю коробку, а не отдельные заготовки. На первом фото: заготовки разложены на силиконовом коврике в коробке из-под конфет и готовы к заливке. На втором: коробки с застывающей смолой стоят спокойно в сторонке, не мешая и не пылясь, пока я занимаюсь другими работами.

Положить декорируемый предмет . Если заготовка, которую вы будете заливать смолой, плоская, то достаточно просто положить её на коврик. Если же поверхность имеет более сложную форму (например, заготовка для кольца), то можно сначала из скомканной фольги сделать удобную «подушечку» для заготовки, чтобы всё четко фиксировалось и не опрокидывалось. Только не забудьте проложить между фольгой и заготовкой тонкий кусочек полиэтилена.

Аккуратно залить купол из смолы . Я уже упоминал про заливание в центр и постепенное размазывание смолы к краям заготовки. Это удобно, когда для перенесения смолы из стаканчика на заготовку вы пользуетесь деревянным шпателем (или чем-то похожим). Но это необязательная схема.

Удобно, на мой взгляд, пользоваться для переноса и дозирования смолы одноразовыми шприцами: по дороге не стекает и не капает. К тому же шприцом можно выдавливать на заготовку тонкую струйку смолы. В этом случае можно сначала аккуратно повторить смолой контур изделия, а потом уже заполнить внутренние полости.

Накрыть от пыли . Смола застывает очень долго, и несколько часов она представляет собой очень липкую поверхность (не забываем про эпоксидные клеи). И бывает хорошо наэлектризована: это заметно, когда вы наливаете тонкой струйкой смолу из флакона в пластиковый стаканчик, – струйка отклоняется в стенке стаканчика. Ну а где есть статическое электричество, там обязательно будет копиться пыль.

Поэтому обязательно накрываем наши заготовки от пыли. И в этом случае конфетная коробка хорошо выручает. Только небольшое уточнение: я говорю о пластиковой, достаточно жесткой коробке. Картонная не подойдёт!

Дать застыть . На самом деле не обязательно ждать полного застывания смолы в том месте, куда положили. Поясню, что я имею в виду. Я обычно заливаю купол на кухонном столе: это самая удобная поверхность, с хорошим освещением. Жду, когда все домашние перестанут наведываться на кухню (вы же помните, что любое сотрясение рабочей поверхности может привести к стеканию смолы, а панельные дома они такие панельные…). Аккуратно заливаю линзы, накрываю от пыли, и на цыпочках ухожу из кухни.

Но утром, естественно, все захотят проверить «не соскучились ли там продукты без внимания»... К счастью, за ночь смола, хоть и не застыла окончательно, но уже перешла в «резиновую стадию»: её ещё нельзя трогать руками (можно прилипнуть), но она уже не боится толчков и её можно легко переместить в менее проходимое место. Именно поэтому я люблю пластиковые коробки из-под конфет: взял всю коробку и переставил на шкаф, с глаз долой до окончательного застывания.

Но боже вас упаси переставлять эту коробку сразу после заливки куполов. Как бы аккуратно и плавно вы это не совершали, смола обязательно стечет. Может не со всех заготовок, а только с некоторых, но вам от этого легче не станет. Поэтому уйдите на цыпочках и дождитесь утра.

Если смола «сбежала» с поверхности

Что делать, если всё же смола стекла с одной или нескольких заготовок. Такое случается довольно часто и относиться к этому надо, прежде всего, спокойно.

Вот совсем свежий пример: несмотря на весь свой опыт лишнюю каплю смолы всё же капнул. Вроде сначала всё было нормально: хорошо залил, закрыл, не толкал…

А через полчаса вижу печальную картину: смола сбежала. В этом случае следует сдержать свой порыв «открыть и всё исправить», – будет только хуже. Потянув испорченный кулон вверх, вы рискуете слегка дёрнуть полиэтилен, на котором лежат все остальные заготовки, и брака станет больше. Поэтому просто подождите несколько часов, пока не наступит довольно сильное загустение смолы.

Я в данном примере использовал отечественную смолу Crystal Glass (handstory.ru). Смола загустела примерно через 6 часов. Для французской Crystal Resin Gedeo это время наступит раньше. Чтобы узнать, в какой стадии загустения находится сейчас ваша смола, очень полезно бывает не торопиться выбрасывать стаканчик, в котором разводилась смола. В этом стаканчике всегда остаётся пара капель смолы: вот по ним-то как раз и можно определить степень густоты смолы в каждый конкретный момент времени.

Кстати, вы обратили внимание, что кулон посерёдке я положил не на одном уровне с крайним, а на возвышении (это может быть, к примеру, небольшая силиконовая формочка). Смола стекла с крайнего кулона, а центральный при этом не пострадал, хотя смола достигла его границ. С другой стороны кулоны тоже не пострадали – до них лужица не дошла. И вам советую выкладывать заготовки либо на приличном друг от друга расстоянии, либо на разных уровнях.

Итак, смола загустела, и я, уже не рискуя всё испортить, аккуратно снимаю крышку и сначала убираю в сторонку (на предварительно подстеленный силиконовый коврик) те кулоны, что не пострадали. А затем беру в руки бракованную заготовку и обычными острыми ножницами отрезаю по бокам подтёки смолы, остатки потом будет легче сошлифовать.

Убрав большой брак, складываю всё обратно в коробку на свежий полиэтиленовый пакетик, закрываю коробку и отставляю в сторонку для окончательного застывания смолы.

{/boxplus}

Теперь опишу поверхности, которые заливаются смолой. Я в своей практике заливал: полимерную глину, стекло, металл, бумажные распечатки, дерево и сухоцветы.

Заливка на полимерной глине, стекле и металле

Особых требований к полимерной глине, стеклу и металлу перед заливкой её смолой не существует. Смола довольно хорошо приклеивается к этим и многим другим поверхностям. Но лучше их обезжирить чем-нибудь, например, жидкостью для снятия лака (даже если она не содержит ацетон).

И при работе с полимерной глиной надо иметь в виду, что смола немного меняет цветовое решение готового изделия (хоть и не всегда). Цвет часто становится глубже, ярче и контрастней. Впрочем, это на разных глинах по-разному проявляется. Поэтому, если уж вы собрали комплект из серёжек и кулона, то и заливать стоит весь комплект.

У меня был опыт, когда серёжки я сделал округлой формы (проблематично было залить), а кулон – плоским и его залил смолой. Стала заметна разница в оттенках, особенно на фотографии (фотографии часто ведут себя предательски, выставляя все огрехи на передний план). Вот он, этот комплектик, который ушёл только по частям:

Заливка на дереве и бумаге (использование защитного лака)

Заливка этих поверхностей радикально отличается: они могут намокать, и смола (в жидком своем состоянии) может проникать внутрь этих материалов. Если с древесиной это ещё не столь критично, то бумага обзаводится жирными пятнами. Но спасение есть: использование лака в качестве защиты.

Т.е. прежде чем заливать смолу на деревянную или обклеенную бумагой поверхности, следует их как следует защитить лаком. Я использую лак для декупажа по твердым поверхностям. Именно такой, как на фото (раньше у них была синяя этикетка, теперь красно-черная), но изготовитель прежний: ООО «ПК ТАИР» (не сочтите за рекламу, может, есть и лучше…).

Во-первых, этот же лак я использую и для приклеивания бумаги (например, распечатка картинки со струйного принтера приклеивается к заготовке из полимерной глины, фанеры или к деревянной шкатулке). Во-вторых, этот лак очень быстро сохнет и не коробит бумагу.

Бумагу покрываю лаком на 3-4 раза. Особое внимание уделяю краям: именно там смола умудряется проникнуть и оставить жирное пятно. Чтобы боковинки заготовки не были липкими (липкость присуща этому лаку после высыхания), все боковые поверхности я прохожу другим лаком (например, фимо для полимерной глины). К тому же после застывания смолы, все боковушки можно ошкурить, сняв этот лаковый слой.

Для защиты бумаги от смолы часто советуют использовать ПВА. Мне этот вариант не слишком нравится: ПВА обычно дольше сохнет и может покоробить бумагу.

Заливка смолы в различные формы

Заливка смолы в формы (молды) и прочие ёмкости выглядит проще, так как смола точно не «сбежит», – некуда, кругом стенки формы. Но и тут есть свои проблемы. Мы снова возвращаемся к поверхностному натяжению, но теперь оно работает с точностью до наоборот:

После застывания смолы мы достаём из формы заготовку с острыми выступающими краями. Избавиться от них можно либо шлифовкой, либо повторной заливкой.

В большинстве случаев я делаю вторую заливку. Но для этого сначала следует подравнять края. Большие выступающие фрагменты (как на приведённом фото) можно обрезать ножницами или кусачками-бокорезами. Затем вооружаемся пилками для ногтей и подравниваем край до более-менее одинакового уровня. После этого разводим смолу и заливаем купол.

Если выбираете шлифовку без дополнительной заливки, то у вас эта сторона получится матовой. Степень матовости зависит от зернистости шкурки (пилки для ногтей). Можно сделать очень царапанную поверхность, а можно лишь чуть матовой. Всё зависит от вашего художественного замысла. В любом случае матовая поверхность становится полупрозрачной или совсем непрозрачной и с другой стороны отливки смотрится как хороший фон. Дело вкуса, конечно, но я люблю и довольно часто использую матирование поверхности для создания фона.

Какие бывают формы для заливки

В интернет-магазинах вы можете найти молды самых разнообразных форм: кольца, браслеты, сферы, всевозможные линзы, фигурки и т.д. А материалы, из которых производятся эти молы только два: силикон и полипропилен. Правда, силикон бывает разный. Я пока сталкивался с белым силиконом (hobbymagic.ru, на фото он справа) и розовым (master-fimo.ru, на фото – слева), второй мне понравился гораздо больше своей мягкостью. Даже очень сложные формы легко выворачиваются наизнанку. А вот сферы в молдах от hobbymagic.ru ещё намаешься достать после застывания (очень жесткие молды), я даже надрезал их… но всё равно тяжело. Хотя остальные (менее замкнутые формы меня как раз вполне устраивают свое жесткостью).

Кроме этого вы всегда можете использовать в качестве форм для отливки силиконовые формочки для льда и шоколада. Такие часто продаются в посудо-хозяйственных магазинах.

На фото справа представлены формы для эпоксидной смолы из полипропилена. Эти формы можно использовать без какой-либо смазки: застывшая смола без особых проблем отделяется от формы. Но форма уже изначально не давала идеально глянцевой поверхности. К тому же все купленные мной формы как-то не очень ровно лежали на столе.

Наконец, в качестве форм для отливок вы можете использовать и более экзотические варианты: блистеры от таблеток (типа гексорала), самодельную коробочку из бумаги, обклеенной скотчем и другие варианты.

Вы даже можете сделать молд самостоятельно. В интернете можно найти рецепт изготовления молда из смеси строительного силикона и крахмала. Но, скорее всего, отливка из такого молда будет шероховатой, и её придётся шлифовать и полировать.

Я пробовал делать формы из двухкомпонентной силиконовой массы Silli (брал тут: http://plastifimo.ru/catalog/silli-creations/ ). В качестве болванки для изготовления формы брал идеально гладкую стекляшку, и вроде форма получалась гладкая, но вот отливки получались шероховатые. Видимо, виноваты малюсенькие пузырьки воздуха, которые появляются при вдавливании оригинала в массу.

Такую отливку приходилось шлифовать и заливать сверху ещё одним слоем смолы.

Заливка в стеклянные бутылочки

Это, пожалуй, один самых простых способов заливки. Не надо беспокоиться ни о линзе, ни о шлифовке. Получаются весьма симпатичные вещицы. Есть только пара минусов: 1. Стекло тяжелее смолы, поэтому серёжки получаются весомыми 2. При падении стекло может разбиться.

Сначала немного о технологии. Многое зависит от плавучести того, что вы будете использовать в качестве наполнителя. Не забываем, что смола поначалу – жидкость, а в жидкости предметы тонут или всплывают.

Если вы, например, будете заливать камушки, ракушки, стёклышки и тому подобное, то они окажутся на дне бутылочки. Если вас такое положение устраивает, то вам хватит одной заливки. Загустевать смоле не надо, т.е. вы её разводите, даёте 10-15 минут на выход пузырьков, а потом аккуратно заливаете в бутылочку с наполнителем.

Наполнитель (камушки, ракушки и т.п.) следует положить в бутылочку заранее. Если положить их после заливки смолы, то они могут вытеснить часть смолы из бутылочки (придётся потом отчищать внешние стенки). А смолу лучше наливать тонкой струйкой по стенке бутылочки, тогда можно избежать образования лишних пузырьков. Если вы будете закрывать бутылочку пробкой (я иногда вместо пробки использовал стеклянную бусину подходящего размера и цвета), то следует долить смолу только до пробки (пробка должна касаться смолы). В этом случае пробка после застывания смолы будет надёжно зафиксирована в бутылочке.

Если вы заливаете сухоцветы, то учтите, что как бы ни была густа смола, сухоцветы всё равно всплывут. Поэтому следует сделать две заливки: сначала наполняете бутылочки сухоцветами, потом заливаете бутылочки смолой примерно до половины. Даёте смоле застыть, а потом доливаете смолу до пробки и укупориваете. Более подробно эти операции я уже описывал в своём мастер-классе «Цветы в «хрустале» .

Момент, на который хочется обратить внимание, – выбор смолы. Для заливки в бутылочки выбирайте смолы, которые дают меньшую усадку. И лучше выбирать довольно жидкие смолы, это поможет избежать лишних пузырьков воздуха.

Заливка в форме на скотче

Есть интересный способ заливки в форме на скотче. В этом случае используется самодельный контур (например, из проволоки) или берётся готовый. В интернет-магазинах они обычно лежат в разделе «рамки». В качестве дна к такому контуру приклеивается кусок скотча подходящего размера. Затем в получившуюся форму заливается смола. После застывания скотч довольно легко отлепляется от контура и смолы, поверхность отливки очищается от остатков клея (что был на скотче) ацетоном, а затем заливается ещё одним слоем смолы.

Очень хороший вариант, особенно в случае использования проволоки, т.к. можно создавать произвольные формы. Мастер-классы с заливкой смолы на скотч можно легко найти в интернете.

Заливка на силиконовом коврике (полиэтиленовом файлике)

Еще один способ заливки: на силиконовом коврике или на полиэтиленовом файлике. В первом случае вы просто кладетё предмет для заливки на коврик и заливаете его сверху смолой. Даже если смола немного стечет с поверхности предмета, то от силикона всё равно легко отделяется. Затем (после застывания смолы на этой стороне) предмет переворачивается и точно также заливается вторая сторона. Таким образом можно, к примеру, заливать большие лепестки цветов.

Заливка на файлике отличается лишь тем, что файлик прозрачный и под него можно подложить рисунок (например, с контуром, который надо залить). Есть очень хороший мастер-класс к иллюстрации как раз этого варианта у Титовой Юлии (Botanica): этот мастер-класс на Ярмарке Мастеров .

Срок службы молдов

Завершу сегодняшний материал небольшой ложкой дёгтя. Но вы должны это знать: эпоксидная смола довольно агрессивный материал. И каким бы качественным не был силикон, из которого сделаны молды, со временем его поверхность перестанет быть глянцевой. Смола «съест» весь глянец. А поскольку сама смола точно повторяет поверхность молда, то в глянцевом молде будет глянцевая отливка, а в матовом – матовая. И как следствие матовости, отливка будет не совсем прозрачная.

На фото хорошо заметно изменение цвета в формах: после многократной заливки смолы окрашенный силикон как бы выгорел.

Оживить поверхность молда вы уже не в состоянии, хотя можете потом для придания блеска и прозрачности отполировать отливку. Но это довольно затруднительно, если у вас нет специальных средств для полировки. Я обычно в таких случаях просто покупаю новые молды. А старые уже мутноватые использую в тех случаях, когда глянец не нужен. Например, в случаях, когда мне нужен фон и я по-любому буду матировать заднюю поверхность.

Первая часть: Выбор смолы, транспортировка, хранение, смешивание

Третья часть: Эпоксидная смола Crystal Glass (handstory.ru)

Если у вас остались (или появились) вопросы по второй части, смело задавайте их в комментариях к этому материалу.

Слайд-шоу: