Главная Новости

Русская баня.

Опубликовано: 04.11.2018

видео Русская баня.

Как правильно париться в бане. Русская баня с вениками | sima-land.ru

Присоединяйтесь

Наши предки отлично знали, что хорошей бани не построить из чего попало. Для этого не пригодны ни камень, ни глина (а в дальнейшем — кирпич, получаемый из нее). Лучше всего для бани подходит традиционный строительный материал — древесина. Деревянные стены, потолок и пол быстро впитывают влагу, хорошо сохраняют тепло, создавая свой, благоприятный для человека микроклимат. Но и древесина не всякая здесь пригодна. Многолетний опыт выявил наиболее приемлемые древесные породы. Так, стены бани рубили преимущественно из сосны, чтобы они лучше сохранялись от гниения, хотя для верхних венцов и потолочин брали бревна и доски не смолистые, чтобы не капала смола при высокой температуре в парной. Вместо сосны брали ель и пихту, если их не было — осину и даже березу. Полок и лавки делали из липы или осины, древесина которых мягка, без заноз, не обжигает тело. Каждое дерево привносило свой букет запахов в банный дух: сосна и ель — смолистый аромат, осина — горечь. Все это учитывалось при строительстве бани.



В Сибири же знатоки русской бани строили ее из кедра. Из кедровых бревен рубили стены, из кедровых плах настилали пол и потолок. Двери, косяки и рамы, шайки и ковши — все делалось из кедра. Лишь иногда полок иные любители делали из осины. В отличие от сосновых кедровые стены и особенно потолки при высоком банном жаре не выделяют смолу, но вместе с кедровой веточкой, вносимой в парилку, создают ароматный, приятный и здоровый дух сибирской бани, которого нет ни в какой другой.В современных условиях для бани и предбанника можно инфракрасный обогреватель купить в интернет-магазине.


Русская баня СВОИМИ РУКАМИ. Секреты ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Воздух кедровой бани стерилен от постоянно выделяемых древесиной фитонцидов, содержащихся в смоле. Не разводится здесь всякая банная нечисть. Поистине, кедровая баня — идеальная русская баня, мечта каждого сибиряка.

Фундамент бани делается ленточным (из природного бутового камня, бракованных бетонных блоков или из кирпича) высотою не менее 0,5 м от планировочной отметки (на песчаных грунтах), на 10—25 см ниже уровня промерзания грунта (на глинистых, вспучивающихся грунтах). Для деревянных бань часто устраивают фундамент в виде кирпичных столбов размером 510 мм ширины и такой же длины, или деревянных смолистых столбов, расположенных по углам и в местах сочленения стен (внутренних с наружными). Расстояние между столбами не должно превышать 2 метров. Под тяжелыми кирпичами-столбами устраивают гравийную подушку, а между столбами выкладывают (под наружными и внутренними стенами) стенку толщиной 250 мм, заглубляя ее на 200—250 мм. Кирпичные столбы и стенка возвышаются над уровнем почвы на 200—400 мм. Они выравниваются цементным раствором и покрываются двумя слоями рубероида. Под полом бани, поверх спланированного грунта, насыпается песок или гравий толщиной 100 — 150 мм, а после уплотнения этой подсыпки укладывается с уклоном в сторону дренажной трубы бетон слоем 30—50 мм. Стыки пола и стен покрывают бетоном, чтобы вода не попадала, не просачивалась наружу. Такой бетонный пол может застилаться при желании обрезными, часто нестроганными досками на деревянных лагах с зазором 5 мм — для лучшего стока воды. В случае устройства лишь одного бетонного пола под ноги кладут при мытье деревянные решетки.

Стены бани, как и обычного жилого деревянного дома, делают из хорошо просушенных бревен диаметром 200—240 мм или из брусьев. Венцы бревен укладываются на мох или паклю, а от фундамента нижний венец изолируется слоем рубероида. Верхние венцы, подгоняют очень плотно, особенно сочленения с потолком), чтобы не выходило тепло, чтобы баня была теплее. Углы соединяют с остатком («в обло» или «в чашку») и без остатка («в лапу»). Бревна и брусья венцов садят на шипы, или шканты. Углы и стены проконопачиваются, а после усадки (через 1 — 1,5 года после начала постройки) обиваются тесом. В стенах устраиваются для освещения полка окна шириною 60 — 80 см, высотою 30—40 см, располагающиеся более широкой стороной горизонтально на расстоянии 60—70 см от пола на западной стене бани, чтобы свет заходящего солнца (парятся-то обычно вечером!) лучше проникал в баню. Дверь в парную (или в баню, если она имеет одно помещение) делается из толстых плах 50 мм толщиной или дополнительно утепляется войлоком, минеральной ватой. Высота двери 1,6—1,8 мм, а порог не ниже 100 — 150 мм (чем выше порог, тем меньше холодного воздуха поступает внутрь бани).

Потолок бани — самая ответственная часть (в смысле сохранности тепла в бане), от него зависит жаркой будет баня или нет. Изготовляют его из толстых строганых досок или горбылей, плотно подгоняя друг к другу. С целью сохранения тепла с наружной стороны устраивают паровую или тепловую изоляцию — промазывают глиной (слоем до 20 мм). Для утепления потолка используют минеральную вату или засыпают древесной щепой (слоем до 17 см), смоченной раствором цемента (в отношении 8:1). Поверх такой засыпки делают еще известково-песчаную стяжку. С целью сохранения тепла высота потолка делается значительно ниже, чем в жилом доме, но и здесь высота потолка должна быть достаточной, чтобы не касался его головой самый высокий из посетителей бани. Вентиляция русской бани осуществляется за счет вентиляционного отверстия в верхней стене, устраиваемого обычно недалеко от двери. Раньше даже рубили нижние венцы с таким расчетом, чтобы бревна лежали не плотно и какое-то количество воздуха проходило между ними. Сейчас, когда этот принцип не учитывается и, более того, вся площадь стен часто с целью сохранения тепла теплоизолируется, следует делать специальные вентиляционные отверстия с задвижками (из расчета 24 см отверстия на каждый 1 м2 парной). Располагают одну из отдушин на расстоянии 30 см от пола (рядом с печкой). Другую отдушину устраивают в противоположной стене на расстоянии 30 см от потолка. Причем располагаться отдушины, во избежание ожогов, должны так, чтобы не было направленного потока горячего воздуха, обжигающего парящегося в бане. Через верхнюю отдушину освежается воздух над потолком.

Крыша бани делается из прочных деревянных стропил и ферм, несущих кровлю и выдерживающих нагрузку от снега, собственного веса кровли. Крыши могут быть одно- или двухскатные. Кровля — деревянной (из теса) или шифера, рубероида, толи.

Полок — основная принадлежность парилки русской бани. Это место, где парятся. Он может быть многоступенчатым (нижние ступеньки — узкие, для сиденья; верхняя — широкая, для парения лежа). Чаще же полок в обычной русской деревенской бане один и расположен вдоль стены, противоположной печке-каменке, чуть выше дверцы печи, на таком расстоянии от потолка, чтобы можно было сидеть на нем не сгибаясь (не менее 105 см). Чем ближе полок к потолку, тем лучше используется жар, если же расстояние до потолка будет слишком большим, парящийся не сможет воспользоваться самым горячим паром, находящимся у самого потолка. Иногда полок устраивается достаточно широким для того, чтобы на нем размещалось несколько парящихся одновременно, лежа перпендикулярно стене, так при длине полка 1,8 м и ширине 0,7—0,8 м на нем могут разместиться при парении 3 человека. При этом для лучшего прогревания ног устраивают для них специальную подставку выше полка, заменяя ее иногда тканевой лентой, прикрепляемой к потолку с тем, чтобы лежащий на спине парящийся мог положить туда ноги. Там же, где располагается голова, делается возвышение. Чтобы полок сильно не нагревался, что чревато ожогами тела, нужно делать его из древесины менее теплопроводных пород — из осины и липы, а гвозди забивать глубже, чтобы шляпки их не выступали выше поверхности доски. Иногда гвозди с этой целью заменяют деревянными шпильками. Во избежание ожогов все предметы банного обихода (лавки и ручки дверей, шайки и ручки ковшей, особенно для подачи воды на каменку) делаются не металлическими, а деревянными.

Печь в бане — источник жара и пара, и поэтому от того, насколько правильно она устроена, зависит, будет ли баня жаркой или нет. По данным П. Евсеева, для бань личного пользования лучше применять печи закрытого типа в металлическом корпусе. Кожух печи размером 70х70х 170 см сварен из стального листа толщиной 4 мм. Нижняя часть печи служит топкой, средняя — каменкой, верхняя предназначена для подогрева воды. Кожух в печи в зоне топки и каменки выложен изнутри красным кирпичом «на ребро». Над топкой на куски рельса уложены камни. В последнее время широко распространились металлические печки с водными карманами для подогрева воды. Встречаются металлические печи периодического подогрева без кирпичной кладки.

Воду на каменку подают в такой печи через боковое отверстие в кожухе, закрываемое дверцей. Через это же отверстие и выходит в парилку пар. Емкость для подогрева воды, размещенная над каменкой, снабжена крышкой, и, что важно, находясь не сбоку (как это часто практикуется в быту), а сверху каменки, не отбирает тепло, вследствие чего каменка накаляется быстрее и сильнее, а вода тише и слабее, а потому меньше испаряется и в парилке поддерживается меньшая относительная влажность воздуха, что очень важно. Дымовая труба в такой печи также вваривается по центру, а не в конце ее, как это практикуется среди населения.

Другой вариант закрытой печи с небольшой массой получаемого тепла представляет из себя печь, заключенную в футляр из листовой стали толщиной 1,5 — 2 мм. Толщина стенок топки такой печи составляет 1/2 кирпича, дымоходов — 1/4 кирпича. Дымоход с одним каналом, поэтому печь быстро нагревается при малом расходе топлива. Воду на камни подают в такой печи через боковую дверцу.

Наконец, наиболее простой вариант печи представляет из себя обычная металлическая бочка без дна, установленная на очаг с решеткой, опирающейся на стенки, сложенные из кирпича. Внизу бочки на полметра высоты — кирпичная кладка из красного кирпича «на ребро» — для предотвращения прогорания бочки. Очаг покрыт толстыми стальными прутьями или кусками негодного рельса (лучше от узкоколейки), на них на 2/3 высоты бочки укладывают каменку. Сверху камней, чуть заглубленную в них в центре бочки, устанавливается металлическая труба для отвода дыма. Чтобы такая печь не дымила, бочка сверху покрывается металлической крышкой, открывающейся при парении.

Очень жаль, что практически до настоящего времени не сконструированы и не созданы, а стало быть, и не продаются в магазинах, печки для индивидуальных бань заводского изготовления, при устройстве которых учитывались бы все современные требования. И поэтому каждый любитель бани при ее строительстве должен самостоятельно решать вопросы конструкции и технологии изготовления печи, изыскивая при этом все необходимое. Отопительная система должна быть надежно изолирована от сгораемых конструкций бани (стен, потолка, перекрытия) разделками из несгораемых теплоизолирующих материалов (асбеста, войлока, пропитанного глиной и др.) или отделена воздушными промежутками, устраиваемыми на всей поверхности печи и трубы, в зоне сгораемых конструкций. Особенно опасна в пожарном отношении металлическая печь без кирпичной изоляционной прокладки. Она должна устанавливаться на расстоянии 1 м от стен и потолка при незащищенных и 70 — 80 см при защищенных теплоизоляционным материалом конструкциях бани. Для печи с кирпичной кладкой эти расстояния могут быть сокращены в 2—3 раза, также в зависимости от наличия теплоизоляционной защиты. Сгораемые конструкции крыши должны быть удалены от трубы на 13 см, а кровля — на 26 см. Участки стен и потолка с целью теплоизоляции обшивают листом асбеста или войлоком (двойным слоем пропитанного глиной) несколько больших размеров, чем сама печь, а перед печью кладут на пол стальной лист размером 50x70 см. Сверху трубы устанавливают искроуловители (металлическую сетку с отверстиями до 0,5 мм в диаметре).

Печь современной финской сауны, отапливаемой дровами, аналогична по устройству малотеплоемким печам такого же типа, используемых в классической русской бане по-белому, описанных выше. Так, металлическая дровяная печь сауны состоит из корпуса, дымохода и каменки. Корпус сваривают из листовой стали толщиной 3 — 5 мм. Дрова сжигают на колосниковой решетке и вследствие малой тепловой емкости корпуса печи воздух в парилке быстро нагревается. Печь может быть с огнеупорной кирпичной кладкой или без нее. Каменку размещают обычно сверху печи и делают ее открытой. Печь также может иметь отделение для подогрева воды. Такие печи очень часто можно встретить в современной русской бане по-белому. Открытое расположение камней, не имею контакта с пламенем, делает такую печь более гигиеничной — в помещении парилки нет сажи с каменки, но в данном случае больше потеря тепла на нагрев камней. Самый современный вариант бездымной банной печи — это электропечь, устанавливаемая обычно в саунах (с таким же успехом ее можно устанавливать и в русской бане, если такая возможность имеется). Электропечь состоит из корпуса, электронагревателей, тепловой защиты и каменки (в сауне часто ее делают без каменки — там ведь не парятся!). Корпус печи сварной или сборный на болтах из стальных листов толщиной 2—3 мм. Размеры его зависят от мощности нагревателя и объема каменки. В нижней части корпуса имеются щели для лучшего теплообмена. В подобных печах используются электронагреватели открытого и закрытого типа. Имеется тепловая защита, состоящая из нескольких тепловых экранов, расположенных последовательно друг за другом или в виде огнеупорной кладки. Изготовляются тепловые экраны из нержавеющей или низкоуглеродистой стали.

Электропечь с огнеупорной кладкой обладает большой теплоаккумулирующей способностью и нагревается медленнее, чем электропечь с системой тепловых экранов. Нагревательная электропечь с защитной огнеупорной кладкой состоит из металлического корпуса, стальной решетки, на которой уложены камни и электронагреватели. В корпусе печи ниже решетки устраиваются, вентиляционные отверстия. Электронагреватель открытого типа изготовляют из нихромовой проволоки в виде цилиндрической спирали, которую укладывают в пазы керамического огнеупорного основания. Размер нагревателя определяется в зависимости от объема парилки, массы камней и величины требуемой температуры. Для изготовления электропечей с системой тепловых экранов требуются жаростойкие металлические материалы. Такая печь состоит из корпуса с токоподводящими шинами и вертикально расположенными электрическими нагревателями — элементами закрытого тина (тэнами), с системой тепловых экранов из нержавеющей стали, над которыми устанавливается решетка с камнями. Каменка в электропечи располагается на решетке в корпусе печи. Объем ее согласуется с объемом парилки. Ориентировочно объем массы камней для каменки можно принять равным 5 — 7 кг камней на 1 м3 объема парной. Камни для печи-каменки следует отбирать очень внимательно. Лучше для этой цели подходят крепкие без трещин и зазубрин (что можно установить, слегка постучав по камню молотком), гладкие, округлые речные окатыши темного гранита размером до 15 см и меньше. Более крупные из них укладываются вниз, а более мелкие — сверху. При укладке камней нужно следить за тем, чтобы камни нижнего слоя меньше перекрывали отверстия на решетке.

Нужно также помнить, что при длительном использовании камни в каменке трескаются, разрушаются, теряют способность хранить тепло, задерживают дым и, уменьшая тягу, снижают необходимые для каменки качества, поэтому камни нужно периодически менять полностью (через 2—3 года) и постоянно убирать поврежденные, расколотые камни. Кстати, существует древний способ проверки камня на прочность — его нужно накалить докрасна и остудить в холодной воде, если после поколачивания и такого охлаждения он останется целым — такой камень вполне пригоден для каменки.

Выбор планировки и размеры бани зависят от местонахождения последней (в селе или в городе), числа парящихся лиц и вида топлива. Баня строится отдельно от жилого помещения или совместно с ним, а часто внутри его. При этом используют подвальные или подсобные помещения. Как говорилось выше, большого внимания заслуживает строительство бань на садово-огородных участках в связи с их массовым распространением и, главное, в связи с тем, что они призваны сыграть важную оздоровительную роль в жизни современных людей. Наконец, в условиях городских благоустроенных квартир для любителей русской бани возможен вариант бани, устроенной в ванной комнате.

Как уже отмечалось ранее, современная русская общественная баня, широко распространенная в городах и селах страны, отличается прежде всего тем, что в парное отделение пар в ней подается не от каменки, а по трубам. В такой бане со стен и потолка капает вода, так как влажность воздуха в ней очень высокая — до 100%, а приемлемая температура обычно равна 50 — 60°. При такой температуре влага очень плохо испаряется с поверхности тела и организм быстро перегревается, а чтобы этого не случилось, резко увеличивается потовыделение. В такой бане резко активизируются процессы обмена, что также ведет к потере массы тела, но все это происходит под воздействием больших нагрузок и затрат энергетических ресурсов организма, что весьма отрицательно сказывается на деятельности сердечнососудистой системы и недопустимо при ее нарушениях.

Безусловно, такая высокая влажность воздуха весьма отрицательно действует на различные органы и системы организма: горячий и влажный воздух при попадании в легкие вызывает образование конденсата, выпадающего в альвеолах в виде воды, что препятствует поглощению кислорода легкими. Высокая влажность воздуха затрудняет испарение влаги с поверхности кожи и дыхательных путей, газообмен в легких, где воздух оказывается обедненным кислородом, в связи с перенасыщением парами, и способствует нагреванию тканей. Все эти факторы, отрицательно сказывающиеся на организме, ограничивают число лиц, которым эта баня показана, и затрудняют пользование ею. Она допустима для здоровых лиц как средство гигиены и закаливания, в меньшей степени для оздоровления и тем более — лечения (кроме спортсменов и здоровых лиц, страдающих ожирением, у которых она способствует значительному понижению веса тела).

Г. СВИРИДОНОВ

При цитировании информации гиперссылка на tornado-ekb.ru обязательна.

rss