Главная › Новости

Способы обработки древесины, отделка древесиной, применение древесины в отделке. Подготовка и отделка древесиной.

Опубликовано: 13.10.2018

Масло для древесины – лучшая пропитка для дерева

Способы обработки древесины – подготовка к отделке.

При использовании пиломатериалов и плитных отделочных материалов – доски, фанеры, плиты OSB или ДВП - в качестве декоративной отделки, мы зачастую сталкиваемся с проблемой: как подготовить древесный материал к отделке. Какую выбрать краску или лак, чтобы получить желаемый эффект и, в дальнейшем, исключить отслоение, появление сетки трещин и других неприятных последствий неправильного декорирования.

Японская технология обработки древесины огнем

Хотя для каждого отделочного материала существуют «Правила применений и обработки», зачастую, начинающие мастера действуют интуитивно, пренебрегая, а то и вовсе, не обращая внимания, на советы профессионалов. А ошибки, меж тем, допускаются одни и те же - окраска фанеры неподходящими красками, экономия времени на подготовки поверхности шлифованием, исключение таких первостепенных вещей, как грунтовка и затирка. В итоге – неожиданный, а часто и печальный результат./

Лазурь для дерева FEIDAL. Простой способ получить красивую фактуру и качественную защиту древесины.

Именно для тех, кто подходит к декорированию древесных отделочных материалов с умом, мы и подготовили этот цикл познавательных статей.

Часть 1 – Подготовка поверхности.

Перед отделкой поверхность древесины должна быть гладкой, чистой и неповрежденной. Краска может скрыть небольшие недостатки, но прозрачное покрытие только подчеркнет все дефекты, включая тонкие царапины поперек волокон. Подготовка поверхности является первым этапом отделки древесины.

Заполнение отверстий и трещин.

При выборе древесины следует избегать низкокачественного материала с трещинами, дырками, омертвевшими сучками, но иногда приходится брать не совсем идеальный товар – когда мы испытываем финансовые затруднения, приобретается редкая порода или нужный сорт находится в текущий момент в дефиците. Даже если выбор был произведен очень тщательно, трещины могут открыться позднее и их необходимо обработать до отделочных работ.

Шпатлевка.

Готовая шпатлевка представляет собой относительно густую пасту для заполнения небольших углублений и трещин перед тем, как обрабатывать изделие отделочным составом. Хотя шпатлевка выпускается различных цветов, близких к наиболее распространенным породам, самое большее, что можно получить, - это близкое сходство цвета, а сходство никогда не бывает точной копией. Тем не менее, можно менять цвет шпатлевки, капнув протравы для древесины - морилки - но, поскольку шпатлевка может быть как на водной, так и на масляной основе, убедитесь, что шпатлевка и морилка совместимы.

Целлюлозная шпатлевка.

Если планируется покрытие поверхности изделия непрозрачной краской, можно закрыть дефекты обычной целлюлозной шпатлевкой для отделки помещений, смешанной со шпатлёвочной пастой и водой.

Как использовать: вдавите шпатлевку в углубление небольшим гибким шпателем (как это делают строители-отделочники) или кончиком старой стамески. Когда она затвердеет, зашлифуйте это место вровень с прилегающей поверхностью. Если соответствие цветов шпатлевки и дерева неудовлетворительно, можно тонкой кисочкой нанести минимальное количество художественной масляной краски. Перед нанесением отделочного состава дайте краске полностью высохнуть.

Шеллаковые палочки.

Палочки из затвердевшего шеллака идеальны для заделки трещин и небольших сучков перед отделкой. Они выпускаются нескольких цветов, имитирующих распрост-раненные породы дерева, и продаются, как правило, магазинами отделочных и хозяйственных товаров. Плавление шеллаковой палочки.

Кончиком паяльника расплавляйте шеллак таким образом, чтобы он капал на дефект. Пока шеллак еще мягкий, окуните кончик стамески в воду и с ее помощью впрессуйте шеллак в трещину или сучок. Когда он застынет, срежьте его заподлицо стамеской, а затем зашлифуйте очень мелкозернистой наждачной бумагой.

Восковые палочки.

Экономичные и широко распространённые палочки из воска, смешанного со смолами и красителями, используются для того, чтобы закрыть небольшие отверстия от личинок древоточца и тонкие трещины в древесине.

Внимание! Рекомендуется использовать их только в случае полировки поверхно-сти восковыми составами, так как большинство отделочных составов не высыхают на вощеной поверхности над дефектом. Для ретуши царапин на полированной поверхности выпускаются специальные восковые карандаши.

Помимо трещин и мелких отверстий, существуют и другие виды неровностей, мешающих равномерному и качественному нанесению декора – лаков, красок, плёнок и других видов покрытий.

Удаление пятен клея.

При склейке соединений всегда смывайте с поверхности излишек клея с помощью тряпки, увлажненной горячем водой. Если клей застынет, он закупорит поры древесины и после морения или полирования эти места будут бледнее всей поверхности. Перед отделкой можно удалить пятна застывшего клея с помощью мебельной цикли.

Обработка сучков.

Смолистые сучки будут выделять смолу, проступающую сквозь покрытие и образующую на поверхности темные пятна. Перед нанесением грунтовки удалите всю застывшую смолу и закрасьте сучки двумя слоями специального состава для обработки сучков - порозаполнителя на шеллачной основе (шеллаковые палочки). Для получения мягкой массы, шеллак можно расплавить паяльником – тёплый и податливый, он более тщательно заполняет даже микроскопические трещинки на поверхности.

Шпатлевание с помощью восковой палочки

Перед обработкой воском зашлифуйте поверхность и заполните дефекты шеллаком. Для того чтобы размягчить воск, его необходимо чуть нагреть (можно использовать нагретое лезвие) и вдавить в углубление небольшим гибким шпателем (как это делают строители-отделочники) или кончиком старой стамески. Когда покрытие затвердеет, зашлифуйте это место обратной стороной шлифовальной бумаги вровень с прилегающей поверхностью.

Если соответствие цветов шпатлевки и дерева неудовлетворительно, можно тон-кой кисточкой нанести минимальное количество художественной масляной краски. Перед нанесением отделочного состава дайте краске полностью высохнуть.

Заделка вмятины.

Если вы случайно сделали на поверхности заготовки вмятину, положите на нее влажную тряпку и приложите к дефекту нагретый паяльник. Тепло образует пар, который в этом месте расширит волокна, что и поднимет опущенный участок вровень с прилегающей поверхностью. Перед шлифовкой дайте дереву высохнуть.

Способы обработки древесины – лакирование и окраска.

При использовании пиломатериалов и плитных отделочных материалов – доски, фанеры, плиты OSB или ДВП - в качестве декоративной отделки, мы зачастую сталкиваемся с проблемой: как подготовить древесный материал к отделке. Какую выбрать краску или лак, чтобы получить желаемый эффект и, в дальнейшем, исключить отслоение, появление сетки трещин и других неприятных последствий неправильного декорирования. Хотя для каждого отделочного материала существуют «Правила применений и обработки», зачастую, начинающие мастера действуют интуитивно, пренебрегая, а то и вовсе, не обращая внимания, на советы профессионалов. А ошибки, меж тем, допускаются одни и те же - окраска фанеры неподходящими красками, экономия времени на подготовки поверхности шлифованием, исключение таких первостепенных вещей, как грунтовка и затирка. В итоге – неожиданный, а часто и печальный результат. Именно для тех, кто подходит к декорированию древесных отделочных материалов с умом, мы и подготовили этот цикл познавательных статей.

Часть 2 – Лаки и Краски.

Мы специально объединили лаки и краски в один материал. Во-первых, изготовители редко делают различие между лаками на натуральной или искусственной основе, с отвердителем или растворителем. Во-вторых, все лакокрасочные покрытия наносятся похожими способами - либо кистью, либо краскораспылителем. Более того, определенные краски фактически являются прозрачными лаками, с примесью красящих добавок.

Нитроцеллюлозный лак.

Вот уже многие десятилетия этот лак является распространенным отделочным по-крытием для промышленного применения, в основном по причине того, что он высыхает исключительно быстро. Существуют специальные его разновидности для нанесения кистью, но обычно его следует наносить с помощью распыления. Лак застывает по мере испарения растворителя, и высохший слой частично растворяется при нанесении следующего слоя лака, в результате этого процесса образуется единый слой лакового покрытия. Нитроцеллюлозный лак практически бесцветен и вряд ли заметно изменит цвет обрабатываемой древесины. Образует твердое отделочное покрытие, устойчивое к нагреванию и влаге.

Рекомендуется для декоративной отделки древесных материалов в помещениях с повышенной влажностью – ванные комнаты, кухни, балконы и лоджии.

Лаки холодного отверждения.

Эти лаки затвердевают в результате химической реакции - лак не высохнет без отвердителя. В готовом к употреблению лаке он предварительно смешан с отвердителем при изготовлении, но застывание произойдет только при контакте материала с воздухом. Другие виды таких лаков поставляются в виде двух отдельных компонентов, которые следует смешивать самому перед нанесением отделки на изделие. Лаки холодного отверждения очень прозрачны; они также исключительно стойки к истиранию и загрязнению. Есть глянцевые и матовые типы, можно приобрести непрозрачные черные и белые лаки, так же как и более известные прозрачные разновидности. Окрашенные и прозрачные лаки холодного отверждения можно разводить для распыления краскопультом.

Рекомендуются для окраски стеновых панелей и напольных покрытий. Допускают влажную уборку помещений.

Лаки на основе растворителей.

При изготовлении современных лаков на основе растворителей (битумных лаков) используются синтетические смолы, такие, как полиуретан. Они теплостойки, водонепроницаемы и исключительно износостойки. Лаки для наружного применения хорошо переносят неблагоприятные погодные условия и предохраняют древесину от выцветания под воздействием ультрафиолетовых лучей. Корабельные лаки, выдерживающие воздействие даже соленой воды, особенно хорошо подходят для морского или влажного климата и условий загрязненной окружающей среды в городе.

Рекомендуются для окраски древесных материалов, предназначенных для использования вне помещений и в неблагоприятных условиях.

Существуют лаки на масляной основе, которые образуют матовую, полуглянцевую и глянцевую поверхность, есть окрашенные разновидности, для изменения цвета древесины. Поскольку цветной лак не проникает в древесину, как морилка, то возможно определенное обесцвечивание изделия в местах повышенного износа.

Лаки на водной основе , состоящие из акриловых смол, растворенных в воде, имеют молочно-белый цвет при их наложении, но после высыхания становятся прозрач-ными.

Акриловые лаки нетоксичны, не горючи, практически без запаха и сохнут на-столько быстро, что можно закончить основную часть работы с ними за один день.

Это основные виды лаков, используемых для декорирования древесины, а теперь, небольшой экскурс в многообразие окрасочных составов.

Краски для дерева составляют из твердых красителей и синтетических смол, таких, как акрил, винил, карбамид или полиуретан, в растворе с маслом и органическим растворителем. Соответствующие добавки меняют свойства краски и придают им глянцевый, полуглянцевый или матовый вид, способность к ускоренному застыванию и прочие полезные свойства.

Большинство красок на основе растворителей жидкие, но можно также приобрести желированные тиксотропные (то есть не текучие) краски в банках, которые приходят в жидкое состояние только при нанесении кистью на поверхность изделия.

Краски со специализированными свойствами используются в определенной после-довательности, чтобы образовать износостойкое защитное покрытие.

1. Сначала наносится грунтовка, чтобы изолировать открытую древесину и предотвратить впитывание последующих слоев.

2. Затем следуют один-два слоя сильно пигментированной краски, чтобы закрыть грунтовку и создать базовый слой краски.

3. Последний верхний слой обеспечивает чистую поверхность нужного цвета и текстуры.

Специальные однослойные краски на основе растворителей, которые не требуют нанесения предварительных базовых слоев, особенно удобны, когда необходимо закрасить старую краску.

Акриловые краски на водной основе экономят время, так как быстро сохнут, но они могут давать некачественное покрытие, если наносят их во влажных условиях, на-пример в сырую погоду.Краски на основе растворителя и акриловые краски можно наносить кистью. Все краски, кроме тиксотропных можно распылять.

Лаки и краски для дерева – особенности работ кистью.

Распыление придает изделию внешний вид профессионально выполненной отделки, но изготовить и оборудовать покрасочную камеру, удовлетворяющую требованиям безопасности и охраны здоровья, достаточно дорого. Следовательно, нанесение лакокрасочных материалов кистью является единственным реальным способом отделки древесины для многих домашних мастеров. Вместе с тем при условии аккуратной и терпеливой работы с помощью кистей хорошего качества, содержащихся должным образом, можно получать более чем удовлетворительные результаты в условиях обычной домашней мастерской. Приобретите набор кистей, например шириной 12, 25 и 50 мм, для общих работ и 100-миллиметровую кисть для больших поверхностей

Нанесение целлюлозного лака.

Нанесение лака кистью требует определенного опыта, чтобы избежать потеков или следов кисти, которые трудно зашлифовать. Сначала мягкой тканью или кистью нанесите слой лака, разбав-ленного наполовину, в качестве порозаполнителя. Окуните кисть в емкость с лаком, держа кисть под небольшим углом к горизонтальной поверхности, наносите состав длинными прямыми мазками. Не старайтесь «растирать» его, как лаки на основе растворителей, и избегайте дважды проходить по од-ному месту.

Быстро кладите мазки свежего лака, а следам от кисти давайте растекаться самостоятельно. Сделайте два-три слоя, шлифуя каждый слой очень тонкой кремниевой шкуркой. На высыхание слоя обычно требуется порядка часа, но сверьтесь с инструкциями изготовителя. Если вам все-таки не нравится последний слой, зашлифуйте его шкуркой снова и мягкой тканью нанесите готовый полировальный крем-пасту для отделки поверхности.

Некоторые опытные деревообработчики используют так называемую «обливку» - глянцующий раствор из одной части целлюлозного разбавителя и трех частей уайт-спирита - для наведения завершающего глянца на поверхности нитроцеллюлозного лака. Овладеть этой техникой не очень просто, так как слишком много раствора может «смыть» отделку с поверхности. Зашлифовав лак кремниевой шкуркой, смочите кусок ткани таким глянцевателем и наносите его на изделие круговыми перекрывающимися движениями, а затем прямолинейными вдоль волокон так же, как при нанесении политуры.

Нанесение лака холодного отверждения.

Химический состав и соотношение компонентов имеют определяющее значение для застывания лака холодного отверждения, поэтому весьма важно следовать инструкциям изготовителя по смешиванию составляющих и подготовке поверхности древесины. Готовьте лака ровно столько, сколько необходимо для использования, с маленьким запасом. Делайте это в стеклянной или полиэтиленовой емкости, так как металл и другие пластики могут реагировать с отвердителем и помешать процессу застывания лака.

Конкретные методы нанесения лака могут отличаться у разных сортов, но, как правило, лак относительно обильно наносится прямыми параллельными мазками вдоль волокон. Разглаживать его, как лаки на основе растворителей, не требуется - просто дайте его поверхности выровняться естественным образом. При покрытии большой площади работайте быстро, чтобы «стыковать» края мазков, пока лак не начал застывать. Для этого потребуется, возможно, 10—15 мин. Спустя примерно час слегка прошлифуйте поверхность очень тонкой кремниевой шкуркой, чтобы удалить частицы пыли, и наложите второй слой.

Если требуется третий слой, накладывайте его на следующий день. Если нужен зеркальный глянец, дайте лаку несколько дней на застывание, затем отшлифуйте водостойкой шкуркой, а потом отполируйте мягкой тканью с полировальной кремом-пастой. Для получения полуглянцевой поверхности шлифуйте ее проволочной мочалкой класса ООО, смоченной восковой полировальной смесью, и отполируйте мягкой тканью.

Нанесение лаков на основе растворителей.

При отделке открытой древесины прозрачным или тонирующим лаком на основе растворителя сначала положите порозаполняющий (грунтовочный) слой лака, на 10% разбавленного уайт-спиритом. Для этого используйте тампон из мягкой ткани, делая им мазки вдоль волокон, или работайте кистью там, где тампон неудобен. Когда лак высохнет, слегка зашлифуйте поверхность очень тонкой кремниевой шкуркой. Удалите пыль тканью, смоченной в уайт-спирите. Первый слой неразбавленного лака накладывайте кистью. Чтобы правильно взять кистью лак, надо погрузить в него щетину на треть и отжать излишек на стенках емкости с лаком. Не проводите волосками по краю банки - это может привести к образованию в лаке пузырей, которые при попадании на поверхность часто могут там и остаться.

Наносите лак на древесину в разных направлениях, чтобы он равномерно распределился по поверхности, и наносите каждый новый слой в соответствии с предыдущим. В заключение работайте кистью легкими мазками вдоль волокон, плавно убирая кисть с поверхности к концу мазка. Не работайте по слою, начавшему застывать, иначе останутся следы от кисти. Если это случилось, дайте лаку ночь для застывания, затем зашлифуйте следы от кисти и другие дефекты кремниевой шкуркой, смоченной водой.

Следующий слой наносите аналогично. Если на верхний глянцевый слой попали частицы пыли, зашлифуйте и снова покройте лаком либо модифицируйте тип отделки с помощью проволочной мочалки и воскового состава. Смочите проволочную мочалку класса ООО в восковой полироли и обра-ботайте поверхность в направлении волокон. Отполируйте изделие мягкой тканью до получения мягкого блеска без видимых дефектов.

Акриловый лак наносите обильно, сначала поперек волокон, затем с плавным подъемом кисти с поверхности, как с лаками на основе растворителей. Поскольку акриловый лак сохнет всего за 20-30 мин, работать следует довольно быстро, чтобы не остались заметными границы мазков. Второй слой наносите через 2 часа.

Нанесение краски

Большинство красок на основе растворителей наносятся так же, как аналогичные лаки, - распределяются по поверхности равномерным слоем и затем следы кисти убираются параллельными мазками с постепенным подъемом кисти с поверхности к концу движения. Однако тиксотропные краски не требуют разравнивания кистью. Вместо этого нанесите обильный слой краски только параллельными мазками и дайте следам от кисти самостоятельно разгладиться естественным образом.

Отводите достаточно времени для просушки каждого слоя, затем шлифуйте кремниевой шкуркой, чтобы убрать дефекты и подготовить поверхность для наложения следующего слоя. Ветошью чисто вытрите поверхность. Верхний окончательный слой сушите в течение ночи в свободном от пыли помещении. Акриловые краски наносите, как аналогичный лак.

Как избежать потёков.

Если не разровнять на вертикальной поверхности обильный слой обычного лака или краски на основе растворителя, жидкое покрытие стечет и образует потеки, похожие на бахрому или занавес. Чтобы помешать образованию «бахромы», наносите слой равномерно, а затем обработайте поверхность вертикальными мазками с постепенным подъемом кисти с поверхности к концу движения. Каплевидные потеки образуются при работе наполненной краской кистью на кромках и углах. Всегда кладите краску вдоль кромки (никогда не делайте этого поперек) и уделяйте особое внимание разглаживанию краски в обоих направлениях от углов, где сходятся кромки. При обработке краев панели или доски ведите кисть от центра наружу. Если красить в обратном направлении - с ребра, краска будет сниматься со щетины на кромку и, стекая, образовывать потеки.

Советы от специалистов Оушен Трейд:

• В качестве предосторожности накладывайте один-два дополнительных слоя про-зрачного лака для сохранения цвета.

• Внимание! Не выливайте неиспользованный остаток лака в емкости с компонентами - это необратимо приведет в негодность все содержимое.

• Хорошо очищайте поверхность, поскольку наличие жира или, например, воска помешает отвердеванию лака. Работайте в теплом и хорошо проветриваемом помещении.

• Окрашенный, или тонирующий лак полезен при подгонке цвета изделия, уже отлакированного ранее.

• Можно наносить лак кистью или разбавить его уайт-спиритом для распыления. При выборе способа нанесения, внимательно читайте рекомендации на упаковках лакокрасочной продукции.

Способы обработки древесины – масло и воск.

При использовании пиломатериалов и плитных отделочных материалов – доски, фанеры, плиты OSB или ДВП - в качестве декоративной отделки, мы зачастую сталкиваемся с проблемой: как подготовить древесный материал к отделке. Какую выбрать краску или лак, чтобы получить желаемый эффект и, в дальнейшем, исключить отслоение, появление сетки трещин и других неприятных последствий неправильного декорирования.

Хотя для каждого отделочного материала существуют «Правила применений и обработки», зачастую, начинающие мастера действуют интуитивно, пренебрегая, а то и вовсе, не обращая внимания, на советы профессионалов. А ошибки, меж тем, допускаются одни и те же - окраска фанеры неподходящими красками, экономия времени на подготовки поверхности шлифованием, исключение таких первостепенных вещей, как грунтовка и затирка. В итоге – неожиданный, а часто и печальный результат.

Именно для тех, кто подходит к декорированию древесных отделочных материалов с умом, мы и подготовили этот цикл познавательных статей.

Часть 3 – Обработка маслом и воском

Масло и воск относятся к отделочным материалам, которые наиболее просты в применении.

В отличие от лаков, масло проникает внутрь древесины без образования пленки, на которой и остаются следы от кисти и другие дефекты покрытия, а если применяется быстросохнущий сорт, практически не образуется литой поверхности, на которой оседала бы пыль. Кто-то решит, что времена, когда воском натирались полы бальных зал ушли в прошлое – возможно, вы и правы, тем не менее, и сегодня, в нашем современном мире восковые покрытия используют гораздо чаще, чем, кажется.

Воск используется в качестве отделки как самостоятельно, так и в виде отделочного слоя поверх лаков. Так многие современные декораторы, рекомендуют использовать восковое покрытие на дубовой мебели и отделочных материалах из дуба (настенных панелях, эксклюзивном дубовом паркете) – декораторский приём так и называется «дуб под старину». Подобное покрытие даёт устойчивую к воздействию влаги плёнку, выравнивает поверхность (реставраторские приёмы включат в себя обработку поверхности воском), подчёркивает естественный цвет древесины и дарит ей совершенно уникальный блеск.

Отделочные масла для древесины.

Масло традиционно используется для обработки маслянистых пород, таких, как тик и афрормозия, которые плохо реагируют на большинство отделочных материалов. Оно также подходит и для других твердых сортов – дуба, берёзы - и даже для хвойных пород, которым масло придает густой янтарный оттенок.

Водоотталкивающие свойства масел особенно выгодны для наружных работ. Кроме того, последующие слои нанесённых масел поддерживают и сохраняют древесину, подверженную воздействию прямого солнечного света.

Применяя масла для отделки древесины, важно помнить об основных особенностях:

1. Масла не подходят для внутренней отделки шкафов, так как могут загрязнять их содержимое.

2. Ни одно из перечисленных масел не образует твердое износостойкое по-крытие.

Льняное масло.

Сырое льняное масло можно использовать только для небольших изделий. Оно может сохнуть до 3 суток, в течение которых на поверхности будет осаждаться пыль. Вареное льняное масло - олифа - значительно лучше, так как сохнет за 24 часа.

Тунговое масло.

Чистое тунговое масло, известное также под названием «китайское древесное масло», является самым стойким из масел. Оно отталкивает воду и обладает хорошей сопротивляемостью к нагреванию и спиртам. Сохнет в течение 24 часов, а осторожная шлифовка каждого слоя очень тонкой кремниевой шкуркой дает отличную отделку поверхности. Всего следует накладывать 5-6 слоев.

Датское и тиковое масло.

Различные растительные масла обычно используются в качестве основы целого ряда промышленно изготавливаемых масел, известных под названиями датского или тикового масла. В состав этих масел включены сиккативы (катализаторы, ускоряющие высыхание лакокрасочных материалов на масляной основе), сокращающие время просушки слоя до 6 часов. Нагревание, спирт и вода могут временно оставлять на поверхности белые пятна, но они быстро исчезают.

Восковые полировальные составы.

Раньше деревообработчики готовили восковые полироли, растворяя в скипидаре или терпентине (живице) пчелиный и твердый карнубский воск. Это сырье можно найти и сейчас, но в настоящее время на рынке представлено такое множество прекрасных готовых составов, что большинство мастеров (мебельщиков, паркетчиков, резчиков и пр.) не считают необходимым готовить такие смеси самостоятельно. Восковая полировка дает приятную желтую отделку, которая со временем как будто улучшается. Она имеет разные цвета, от практически прозрачной для светлых сортов древесины до глубокого ко-ричневого цвета полировок «под старину», которые создают впечатление старого дерева и скрывают царапины на полированной поверхности.

Полировальные жидкости или кремы достаточно текучи, и их можно наносить на древесину кистью. Для создания защитного покрытия требуется два-три слоя.

Полировальная паста, немного более густая по консистенции, идеально подходит для нанесения тампоном из очень тонкой проволочной губки или ветоши без жестких волокон. После застывания ее можно отполировать мягкой тканью.

Восковая палочка

Палочка из воска, достаточно твердая для использования ее способом трения, применяется для натирания детали, вращающейся на токарном станке.

Способ покрытия древесины маслом.

Кистью или тампоном из ткани нанесите обильный слой датского или тикового масла на чистую, хорошо подготовленную поверхность. В течение нескольких минут дайте впитаться, затем протрите поверхность чистой ветошью, чтобы собрать излишек масла. Через 6часов нанесите второй слой и оставьте сохнуть на ночь. На следующий день добавьте еще один слой – для достижения должного эффекта рекомендуется наносить 5-6 слоёв масла. Затем, после сушки, отполируйте поверхность обработанной древесины мягкой тканью.

Для обработки поверхности чистым тунговым маслом потребуется больше времени. После первого обильного слоя, наложенного, как указано выше нанесите несколько более тонких слоев, давая высохнуть каждому слою перед наложением следующего. Если в течение 24-часовой сушки на поверхности появятся частицы пыли, слегка прошлифуйте перед очередным нанесением очень тонкой шкуркой в направлении волокон.

Способ нанесения воскового покрытия.

Воск можно наносить непосредственно на открытую древесину, но лучше сначала покрыть поверхность лаком. Изделия высшего качества или древесину масляными пятнами покройте двумя слоями шеллакового шлифовального герметика или белой политуры. После выравниваний очень тонкой наждачной бумагой слоев порозаполнителя, нанесите кистью первый слой жидкого воскового состава, распределяя его как можно равномернее по поверхности изделия. Через час наложит второй слой воска с помощью матерчатого тампона, втирая состав в древесину сначала круговыми, а затем прямолинейными движениями вдоль волокон. Если потребуется, нанесите третий слой.

Оставьте полировку сохнуть в течение ночи, после чего энергично отполируйте поверхность чистой мягко тканью.

Восковую полировальную пасту наносите тряпочным тампоном. Через 15 минут положите еще один слой воска с помощью проволочной мочалки класса ООО, перемещая ее вдоль волокон. После нанесения 4-5 слоев оставьте воск сохнуть в течение ночи, затем отполируйте до блеска мягкой тканью.

Восстановление масляной отделки

Если на поверхности появились царапины или пятна, можно легко восстановить ее - просто закрасьте это место свежим маслом. Для достижения цветового соответствия, рекомендуется использовать тонкий аппликатор или кисточку.

Все виды напольных покрытий по разумным ценам в магазине Parket.Vtapkah .