Возведение одноэтажного дома 4 - полная инструкция "для чайников" - 20 Марта 2013 - Блог - Мой дом
Опубликовано: 03.11.2018
ПРОДОЛЖЕНИЕ. Часть 4
Установка окон.
Можно установить любые окна – технология установки примерно одинакова. В нашем доме предусмотрена установка пяти окон 1200х1000. Выбираем, где они будут установлены. Окна ставятся на плоскости внешней стороны дома (чтобы подоконник был внутри дома, а не снаружи.).
Установка окон от установки двери отличается тем, что используются доски с сечением 100х25 и доски эти длиннее (меряйте по месту), они крепятся не только на опорной балке пола и фронтальной соединительной балке, но также и на стропила. Они выполняют роль внешней обрешётки, поэтому ставьте их внешнюю сторону в одну плоскость с внешней стороной фасадных и угловых столбов.
Устанавливаем вертикальные доски, несущие окна, на ширине короба вашего окна. Снимаем оконные рамы с короба окна. Прикручиваем короб окна к фасадной стыковочной балке саморезами. Не затягиваем саморезы. Измеряем, горизонтальность установки окна строительным уровнем. Вертикальные и горизонтальные стороны рам должны быть СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ! Проверяем сразу с помощью большого уголка 500×600 мм. Если всё ровно затягиваем саморезы. Если не ровно, кладём в то место, куда перекашивается окно щепку или тонкую доску (клинышек), так, чтобы при вкручивании самореза окно встало ровно.
После этого прикрепляем короб окна к вертикальным доскам, несущим окна. Снизу устанавливаем опорную доску 1000х100х25. Прикручиваем короб окна к ней. Будьте внимательны. Доски, на которых крепиться короб окна изначально должны быть установлены по форме и плотно прилегать к коробу окна. Не нужно компенсировать недостаточную плотность установки силой затягивания саморезов (лучше переставить направляющие). Закручиваем саморезы плотно, но не перетягиваем, иначе короб окна может изогнуться и образовать щели. После этого вставляем рамы и регулируем окна петлями.
Устанавливаем оконные отливы. Обычно это полосы жести, устанавливающиеся внизу окна с наружной стороны дома. Отливы необходимы для отведения воды, стекающей во время дождя по окнам (чтобы вода не залилась внутрь стены). Лучше купить готовый отлив по ширине окна. Вставляем отлив в щель под коробом окна и прикручиваем саморезами. Щели устраняем силиконом.
Изготовление
и установка двери
Обычная дверь устанавливается вместе с коробом (так же как и окна). Это просто, но с обычной дверью дом будет держать тепло не долго. Чтобы сократить теплопотери обычно делают тамбур (прихожую). Мы решили этот вопрос иначе, разработав конструкцию « Тёплой двери ».
В помощь тем, кто не боится лишних сложностей, и готов сам изготовить для своего дома по-настоящему тёплую дверь мы описали и этот процесс. Необходимо быть готовым, к тому, что изготовление и подгонка двери потребует особенной внимательности, аккуратности, здравомыслия, сил и терпения. Тем, кто явно не уверен в своих силах, рекомендуем обратиться за помощью в изготовлении к строителям или заказать изготовление такой двери .
Размер нашей двери 2050х1000х150. Она состоит из того же материала, что и стены дома (каркас, обшивка и утеплитель с пенофолом). Дверь наша достаточно толстая, и, если собрать её не учитывая толщину, то дверь, либо вовсе не будет закрываться, либо между ней и дверным косяком будет большая щель. Ширина двери 1000 мм, при открывании превращается в 1015 мм. Так происходит, потому, что дверь одним своим углом крепится на петлях, и соответственно вращается вокруг оси петель. Если дверь тонкая, то нет никаких проблем – длина её стороны и диагонали примерно равны. У нашей двери толщина 150 мм, а ширина 1000 мм, соответственно её диагональ равна 1015мм.
Как сделать так, чтобы наша тёплая дверь открывалась? Все просто. Необходимо установить одну из вертикальных досок двери под углом, так, чтобы ширина двери в помещении была 985 мм, а на улице ширина той же двери была 1000 мм. При установке косяков, на которых будет висеть дверь, мы учтём этот уклон и поставим один из косяков с тем же наклоном.
Для изготовления каркаса двери необходимо подготовить доски. Две вертикальные 2050х150х40, две доски верхняя и нижняя 1000х150х40, две доски в середину 920х150х40). Собирать дверь удобно на двух, плотно состыкованных листах фанеры (угол фанеры равен 90 градусам – это удобный ориентир). Помимо стягивания саморезами элементов каркаса двери, рекомендуем их склеивать (так надёжнее).
Мы можем собрать каркас двери несколькими способами. Новичкам в строительстве настоятельно рекомендуем собрать короб двери с помощью плоских мебельных уголков. Так же можно стянуть короб саморезами, вкрученными в подложенные во все четыре угла двери бруски 150х50х50. Наиболее надёжная и сложная сцепка – пазовая. На ней мы и рассмотрим сборку двери.
Меряем расстояние от фронтальной связующей балки до уровня чистового пола (его пока нет, но мы его уже учитываем). Наш пол «грязный», подразумевается, что мы положим на него ещё что-то, например, ламинат. Вот до уровня верха ламината и нужно мерить. Допустим высота двери у нас 2050 мм.На вертикальных досках 2050х150х40 карандашом обозначаем линии, где будут установлены горизонтальные доски. Полностью очерчиваем верх и низ места стыковки. Первая доска снизу будет установлена с 0 мм до 40 мм, вторая с 670 мм до 710 мм, третья с 1340 мм по 1380 мм, последняя (верхняя) с 2010 мм до 2050 мм.
Места установки верхней и нижней доски, делим на три части (две крайние по 45 мм и средняя часть 60 мм). После этого в месте установки первой и последней досок необходимо выпилить две крайние части (уголки) 45х40х40. Среднюю часть оставьте, она необходима для стыковки.
Теперь необходимо подготовить верхнюю и нижнюю горизонтальные доски 1000х150х40. «Неровность» нашей двери задают горизонтальные доски. Отпиливаем их таким образом, чтобы с одной стороны длинна доски была 1000 мм, а с другой 985 мм (получится непрямой угол).
Отмечаем места их стыковки с вертикальными досками. Для этого отступаем от каждого стыкующегося края доски 40 мм и чертим на 150 мм стороне 150 мм отметку. Один край доски спилен под углом. Линия стыковки должна быть параллельна этому краю. Разделяем место стыковки на три части (крайние по 45 мм и средняя 60 мм). Выпиливаем средние части 60х40х40. Как это сделать?
Очень просто. Впиливаемся с торца доски по линиям, которые делят место стыковки на три части, до линии отделяющей место стыковки. Ударной стамеской, аккуратно, чтобы не расколоть доску, выдалбливаем серединку до тех пор пока не образуется ровный паз 60х40х40. Соединяем вертикальные доски с верхней и нижней доской «без единого гвоздя. Соединения должны быть плотными – не разболтанными. Если всё в порядке, стягиваем доски шурупами.
После этого саморезами прикрепляем две горизонтальные доски на высоте с 670 мм до 710 мм и с 1340 мм по 1380 мм. Предварительно отпиливаем их под углом (так же как верхнюю и нижнюю), чтобы одна сторона стала короче на 15 мм.
Обшиваем дверь с внутренней (узкой) стороны. Если уголки повёрнутых горизонтальных досок выпирают и мешают обшивке – стёсываем их топором или рубанком. Обрабатываем рубанком или шлифовальной машинкой внешние стороны досок двери (чтобы занозу ни кто не посадил). Дверь почти готова. Необходимо врезать в неё замок. В месте установки дверного замка, чтобы было во что его врезать, прикручиваем доску 300х150х50. Устанавливаем замок. После этого можно утеплить дверь и обшить её с наружной (широкой) стороны. Щели запениваем.
Внешняя часть двери должна быть в одной плоскости с внешней плоскостью стены, на которой она устанавливается. Мы будем устанавливать дверь между фасадными столбами. Если нам не принципиально, будет ли дверь стоять ровно посередине дома, мы можем крепить дверь к фасадному столбу (так надёжнее и экономичнее – нужен только один косяк). Если дверь нужна по центру, необходимо установить для неё два косяка. Они же выполняют роль внешней обрешётки, поэтому ставим их внешнюю сторону в одну плоскость с внешней стороной фасадных и угловых столбов.
Первым ставим тот косяк, на который крепится дверь. Так как дверь крепится к косяку не скошенной стороной, а прямой, то этот косяк мы ставим ровно. Меряем расстояние между фасадными столбами и отмечаем то место, где должна встать дверь. Откладываем от этих отметок 50 мм в стороны. Здесь должны встать косяки. Отмечаем место установки первого косяка на фронтальной соединительной балке и на опорной балке пола.
Готовим доску косяка 2350х200х50. Обрабатываем рубанком или шлифовальной машинкой ту сторону косяка, к которой будет прижиматься дверь. Отпиливаем от доски косяка уголок 100х100х50. Образовавшейся выемкой состыкуем доску косяка с фронтальной связующей балкой (где точно выпилить выемку смотрим по месту). Низ доски устанавливаем на оставленные нами метки. Закрепляем косяк восьмью 150 мм шурупами (4 внизу, 4 вверху).
Косяк установлен, теперь необходимо его укрепить. Меряем расстояние между фасадным столбом и косяком. В этот промежуток необходимо вставить три отрезка доски 200х40, на высоте 620 мм, 1160 мм и 1700 мм от опорной балки пола. Закрепляем эти отрезки саморезами.
Устанавливаем доску порога. Необходимо, чтобы её верхняя сторона была вровень с полом. Если вы не планируете в последствии класть на доску порога чистовой пол, то порог можно приподнять так, чтобы его верхняя сторона была на уровне чистового пола.
Порог состоит двух досок, установленных между косяками двери буквой «Г». Верхнюю часть доски порога необходимо обработать рубанком или шлифовальной машинкой. Первая доска стоит на опорной балке пола вертикально, вторая доска одной стороной лежит на первой доске, другой стороной на лагах пола (в них необходимо выпилить паз, в который ровно ляжет доска порога). У нас стоит один косяк, к нему плотно стыкуем доску порога. Доску порога кладём ровно (проверяем горизонтальность строительным уровнем). Закрепляем доску порога саморезами.
Наша дверь открывается наружу. Устанавливаем дверные петли-бабочки. Чтобы понять как правильно установить петли, ставим дверь на доску порога, прижимаем к косяку, так, как будто она закрыта. С уличной стороны засовываем в щель между дверью и косяком дверную петлю-бабочку сложенными «крыльями» вперёд. Так петля и должна быть закреплена.
Дверь в высоту делим на четыре равные части. Ставим петли посередине каждой такой части (кроме второй снизу части). В местах установки петель на дверь и косяк, с помощью стамески необходимо сделать углубления (по форме и на толщину «крыльев» петли-бабочки), чтобы петли и не торчали над уровнем поверхности. Прикручиваем петли к двери.
Прикручиваем дверь за петли к косяку. Она тяжёлая – её удобно устанавливать втроём. Регулируем петли двери, так чтобы зазор между дверью и доской порога по всей длине был одинаковым (2-3 мм). По краю закрытой двери отпиливаем доску порога и отчерчиваем линию косяка на нижней части фронтальной связующей балки и на опорной балке пола. Устанавливаем повёрнутый косяк двери (не забываем обработать рубанком или шлифовальной машинкой сторону доски, к которой прижимается дверь). Закрепляем косяк восьмью саморезами.
Меряем расстояние между фасадным столбом и повёрнутым косяком. Отпиливаем три отрезка доски (так как косяк стоит неровно – края доски должны быть разными). Закрепляем их между фасадным столбом и косяком на высоте 620 мм, 1160 мм и 1700 мм от опорной балки пола.
Устанавливаем доску над дверью (верхний порог). После этого необходимо к косякам и порогам двери прикрутить прижимные пороги – то к чему дверь будет прижиматься при закрытии. Прижимные пороги обычно состоят из планок с сечением 30х20 мм и уплотнителя (войлок, резина, маленькая щётка…). Хороший вариант уплотнителя двери - уплотнитель багажника на ВАЗ 2105. Автомобильные уплотнители дёшевы и долговечны, купить их можно в автомагазинах. Прижимные пороги устанавливаем так, чтобы они с одной стороны не мешали двери закрываться, с другой стороны, чтобы дверь при закрытии максимально плотно прижималась к уплотнителю.