ЕСТП Блог обещал продолжить историю деревянного домостроения в России и СССР. Здесь мы не учитываем некоторые типично советские особенности заготовки древесины, да и массового строительства тоже (главная особенность — принудительный и ненормированный труд заключенных), а берем в расчет только "идеальные" стандарты качества.
Итак, согласно нормам ВСНХ (1925 г.), дерево для деревянных сооружений должно быть "зимней рубки, выдержанное на складах: дуб — по возможности не менее двух лет, хвойный лес — не менее года, что выясняется определением влажности, которой в дереве среднего качества может быть от 15 до 18%, а в дереве лучшего качества — не более 15%".
Материал для особо ответственных сооружений должен был особо проверяться на отсутствие заражения древесины грибками. Далее: дерево должно быть "прямое (стрела изгиба не более 1:150 его длины, только в одну сторону), прямослойное, не свилеватое, без трещин, мелкослойное, с малым количеством здоровых суков и без суков порочных, без гнили, грибков, ситовины, синевы и червоточины. Мелкослойность требуется только от леса лучшего качества и мелкослойным дерево (сосна) считается в том случае, если, начиная с расстояния 5 см от центра ствола, на последующих 5 см ширины его имеется не менее 18 годичных колец. От сосны обыкновенного качества, удовлетворяющей прочим требованиям, это число годичных колец не требуется…"
Конечно, сегодня нормы ВСНХ ценны лишь как историческое свидетельство. В принципе, для защиты древесины от заболони (синевы), грибков, гниения, а также от жучков-древоточцев и т.д. уже давно используются различные варианты антисептических пропиток. Именно эти пропитки необходимо использовать как в процессе атмосферной сушки, так и во время транспортировки — и чем скорее после заготовки, тем лучше.
Однако один старый русский способ пропитки дерева антисептиком еще "на корню" может показаться интересным и полезным — а кого-то, наверно, и удивит. Способ, и верно, довольно жестокий — но действенный.
Итак, антисептическая подготовка дерева у иных заготовщиков начиналась еще задолго до рубки. Много лет подряд под корень выбранных деревьев подливали раствор серной кислоты! Таким образом, дерево пропитывалось кислотой насквозь — и медленно умирало. Зато никакая гниль была ему не страшна.
Хотя и такой способ был во многом вынужденным. Просто в лесах, пригодных для рубки, все меньше остается старого, окрепшего леса 100 лет и более (его так и называют — "остойным". Такой лес легко отличить от более молодого по годовым кольцам на срезе: у старого леса кольца тонкие, как бумага, в отличие от толстых и рыхлых у более молодого, недоросшего леса, который плотники в некоторых северных областях называли неприятным словом "мянда".
Кстати, раньше считалось, что рубить дерево (по-плотницки, топором) куда полезнее для будущего сруба, нежели пилить пилой (собственно, пила появилась на Руси лишь при Петре Первом, а вошла в обиход и того позже, в XIX веке). Итак, при "топорной" рубке дерево дольше сохраняется в срубе, так как поры закрываются для доступа влаги, да и внутреннее напряжение в бревне после рубки сохраняется лучше: при пилении волокна попросту перерываются, и естественным результатом этого является загнивание бревен с торца.
Были и еще секреты — в том числе и того, как делать не надо. Некоторые неопытные или злонамеренные лесозаготовщики поступали так (цитируем воспоминания старожилов-архангелогородцев): "Выбирали елку потолще и сдирали ей кору, чтоб корень прокис. Если коры не станет, корень первым начнет чахнуть, а за ним и весь ствол… постоит годков пять и валится. Сам валится, без топора". Конечно, с точки зрения мастеров-плотников такой лес был явно "неправильным", и строить из него дом не следовало.
Были свои секреты и в процессе снятия коры с бревен. Применительно к зимнему лесу это нужно было делать весной, в апреле-мае, Под весенним солнцем кора нагревается, под ней, в камбии (так называется вновь нарастающий слой, по которому идут соки у стоящего дерева) собирается влага. Именно поэтому кору легко снимать.
Очищают обычно всю поверхность бревна. Хотя, если лес необходимо просушить быстрее, то на бревне делают "лыски" (полосы, или пятна, полусчищенной коры). При этом бревна просыхают почти так же быстро, как и очищенные. Да и в целом окоренное (недочищенное) бревно имеет свои преимущества: некоторым нравится даже их внешний вид. Корят же (то есть очищают) бревно обычно от комля к вершине, чтобы не оставлять на древесине задиров.
Степень готовности бревен (после просушки) определяют, ударяя по ним обухом топора. В ответ вы должны услышать звонкий, мелодичный звук, резонирующий как бы по всему объему дерева — у сухого же бревна звук глохнет в месте удара. Впрочем, слишком пересушивать лес тоже не стоит: "О слишком сухое дерево все руки отобьешь, — говорят плотники, — топор от него отскакивает".
Были свои нюансы и на финальном этапе лесозаготовки. Так, делянки после порубки обязательно очищались. Мелкие ветки, щепу и мусор собирали в кучи и сжигали на медленном огне при тихом ветре (чтоб не запалить лес). Скажем, в Карелии еще не так давно после лесосеки проводили и раскорчевку, причем на расчищенном месте снова сажали молодой лес (кстати, без раскорчевки лес возобновляется гораздо дольше).
Источник:
